Du solltest nicht drinnen pfeifen, Mann, murmelte Joel, als er meinen Arm anstupste. Scheiße, ich habe es wieder vergessen. Wie überall hat Kirgistan seine eigenen skurrilen Bräuche und Benimmregeln. Es ist immer gut, sich vor der Reise über lokale Konventionen zu informieren
Die Poesie des Lebens ist Aberglaube. Johann Wolfgang von Goethe
Der einzige Grund, einen Lonely Planet zu kaufen, besteht darin, etwas über die einzigartigen Traditionen und Exzentrizitäten eines Ortes zu erfahren – Informationen, die verwendet werden können, um den Verhaltenskodex des Westlers abzukürzen. Es ist weder instinktiv, der linken Hand nicht die Hand zu geben, noch die einzigartige türkische Klausel „Kauen Sie nachts keinen Kaugummi “. Einige Bräuche sind einzigartig in Kirgisistan, einige davon sind in keinem Reiseführer zu finden und andere sind schwer zu befolgen.
Meistens mussten wir uns auf dieser Reise keine Sorgen um das Zusammensein mit den Einheimischen oder deren Traditionen machen. Joe, Joel, Lucas und ich waren die meiste Zeit draußen in abgelegenen Bergen. Abgesehen von der Anwesenheit von Pferden und dem unpraktischen Schneeleoparden waren wir ganz allein. Nur einmal, auf halbem Weg, in der Stadt Naryn, übernachteten wir in einem Gästehaus, und dort gab es eine Horde rauflustiger Russen, die uns mehr oder weniger unsichtbar machten. Jede Nacht schliefen wir in unseren Zelten. Kirgisistan ist ein riesiges, offenes, baumloses und zaunloses Land. Wo es keine zerklüfteten, schneebedeckten Türme gibt, die sich über die Skyline sägen, gibt es sanfte Wiesen voller bunter Wildblumen, die die langgezogenen Gletscherflusstäler bedecken – der perfekte Ort, um zu pfeifen. Ich war nie ein großer Pfeifer oder zumindest war mir nicht klar, dass ich einer war, aber es scheint soDie Andy Griffith Show hatte einen größeren Einfluss auf meine Psyche, als ich zugeben möchte. Ungewollt begann ich jedes Mal zu pfeifen, wenn ich einen Laden, eine Jurte oder einen Markt betrat. Es war eine schreckliche Angewohnheit, die ich gelernt hatte. Warum, könnten Sie fragen? Sie könnten fragen? Weiter lesen.
Expeditionstag 5: Halten Sie Ihr Brot aufrecht.
Am 1. August radelten wir vom Ufer des Issyk-Kl, einem wunderschönen tiefblauen Gewässer, dem zweitgrößten Salzsee der Welt, in die Pedale. Unser anfänglicher Grind brachte uns in etwas mehr als 50 Meilen von 5.500 auf 12.152,4 m. In den nächsten Tagen schlängelten wir uns durch eine abgelegene Ecke des Tian Shan-Gebirges nahe der chinesischen Grenze. Dieses Gebiet der Erde ist geprägt von zerklüftetem Gelände und dünner Luft. Hier gibt es keine Supermärkte. Bevor wir die Hauptstadt Bischkek verließen, hatten wir uns für fünf Tage mit ein paar abgepackten Proviantvorräten eingedeckt. Die Etiketten waren alle in kyrillisch-kirgisisch oder russisch. Kräftig gestaltete Verpackungen in Rot, Schwarz, Weiß und Gold erinnerten mich an die sowjetische Vergangenheit Kirgistans. Das mysteriöse Fleischwar die einzige Gewissheit. Während der gesamten Reise gab es Fälle, in denen die Grafiken auf der Verpackung den Inhalt nicht annähernd genau wiedergaben. Trotzdem ging uns am fünften Tag das Essen bedenklich aus. Ich hatte bereits das meiste von meinem gegessen, und Joe hatte nur noch eine Dose mit Fischbällchen in öliger roter Soße, wie sich herausstellte. Ein tiefer Hunger machte sich breit.
Wir konnten ein langes Tal hinabsteigen, um eine höhere Höhe zu erreichen, und begannen, Jurten an den Hängen zu sehen. Wir hatten von kirgisischer Herzlichkeit und Großzügigkeit gehört, also war es nur eine Frage der Zeit, bis uns eine Tasse Chai-Potenz, billiger schwarzer Tee und flüssige Gastfreundschaft angeboten wurden.
Ich hielt an und stellte mein Fahrrad auf einem Felsen in der Nähe einer Jurte ab, um ein paar Fotos zu machen. Ein kleiner Junge von zwei oder drei Jahren übte seine Fähigkeiten mit einer Pferdepeitsche. Chengiz, der Mann der Jurte, bat uns innerhalb von Minuten hinein. In typisch zentralasiatischer Einrichtung hing ein entstelltes Gewirr von Fleisch an der Wand, dessen Art nicht erkennbar war. Das kühle Innere war mit einem Mantel des legendären Seidenstraßendufts geschmückt. Es ist eine Mischung aus Dungrauch und muffigem Schmutz, mit einem Hauch von exotischen Gewürzen. Chengiz hat uns Naan serviert. Es ist ein dickes, dichtes Brot, das mich an Focaccia-Pizza erinnert. Es wurde in kleinen Stücken mit hausgemachter Aprikosenmarmelade und kleinen chinesischen Gerichten mit Butter serviert.
Anstatt mir das Brot so hastig ins Gesicht zu stopfen, wie mein Magen es mir sagte, versuchte ich, ein gewisses Maß an Anstand zu zeigen. Ich nahm ein paar Bissen und legte es verkehrt herum wieder auf den Tisch. Ich packte es schnell und drehte es um. Viele Zentralasiaten betrachten Brot als heilig. Dies ist auf eine turbulente sowjetische Vergangenheit und eine weit verbreitete Hungersnot zurückzuführen. Es sollte niemals auf dem Boden oder auf dem Kopf gelassen werden.
Expeditionstag 9: Niemals in der Nähe einer laktierenden Stute sein.
Nach einem anstrengenden Tag mit Treten beschlossen wir, auf einem großen Feld nahe dem Rand der Schlucht anzuhalten und zu campen. Nachdem ich mein Zelt aufgeschlagen hatte, wanderte ich zu einer Farm und versuchte, das Porträt eines ausweichenden Taigan einzufangen – ein magerer, langhaariger Windhund, der für seine Schnelligkeit und Fähigkeit bekannt ist, Wölfe zu jagen. Der Taigans-Mensch, ein kleines Mädchen von etwa sieben oder acht Jahren, lächelte verlegen in die Kamera. Bald schlossen sich ihre Brüder dem Kampf an und luden mich zu sich nach Hause ein, nur ein paar Schritte entfernt. Ich wurde eingeladen und serviert Brot, Marmelade, Butter und das erforderliche Kumis – fermentierte Stutenmilch. Mikki, der Vater der Kinder, nannte es Schnaps, als er mir eine große Portion einer Mahlzeit reichte. Sein hinterhältiges Lächeln, die gestische Neigung des Kopfes und das herablassende Lächeln sagten mir, dass ich es haben musste oder ich weniger als ein Mann wäre.
Die Cocktailstunde endete mit einer Vorführung des Melkens. Mit meinem Auge im Sucher senkte ich meine Haltung und verlagerte mich ganz leicht nach rechts. Mikki winkte mich in einer schrecklichen, durch die Sprachbarriere verursachten Stille zurück. War es die Kamera oder wohin ich sie gerichtet hatte, war ich mir nicht sicher, aber es war klar, dass ich etwas falsch machte. Pferde mögen beim Melken keine Fremden. Das ist richtig. Sie melken Pferde in Kirgistan.
Die zentralasiatischen Steppenvölker sind auf Stutenmilch angewiesen. Einige glauben, dass es bescheidene ernährungsphysiologische Vorteile hat und zur Behandlung vieler chronischer Krankheiten wie Anämie und Tuberkulose eingesetzt werden kann. Noch wichtiger ist, dass die Milch einen bedeutenden Wert für die Rolle hat, die sie in den Ritualen und Traditionen der Menschen spielt. Dschingis Khan streute Stutenmilch auf den Boden, um einen Berg zu ehren, der ihn beschützt hatte. Heute ist Kumis ein wesentliches Element jedes Ritus oder jeder Feier. Bischkek ist die Hauptstadt von Kirgisistan und wurde nach dem Paddel benannt, das das Zeug aufwühlte.
Expeditionstag 13: Wirf die toten Schafe herum.
Nach einem Serpentinenanstieg durch die Berge erreichten wir Song Kl. Dieser glasige Alpensee liegt auf einer Höhe von etwa 3.000 Metern und seine Umgebung wird in den Sommermonaten von nomadischen Hirten bewohnt. Es gibt eine bescheidene touristische Präsenz in der Gegend in Form von Jurtencamps. Glücklicherweise gibt es dort, wo Touristen sind, Essen und Alkohol. Als wir an diesem Abend unser Lager aufschlugen, hatten wir acht Liter Hawe-Bier dabei. Schien damals eine gute Idee zu sein, und die Plastikflaschen sprangen im örtlichen Jurtengeschäft ziemlich aus dem Regal und in unsere Arme.
Am nächsten Morgen radelten wir vom Seeufer weg in die Berge. Unterwegs stolperten wir über ein Pick-up-Spiel von Kok-Boru, auch bekannt als Ziegen-Polo. Kok-Boru ist, wie die Polo-Version, mit der die meisten Menschen vertraut sind, ein Mannschaftssport auf dem Pferderücken. Gegnerische Teams versuchen, Punkte zu erzielen, indem sie den Kadaver einer Ziege über das Feld in das Tor des anderen Teams treiben. Es ist ein faszinierendes Spiel, das in Zentralasien sehr beliebt ist. Es hält die Menge auf den Sitzen, wie ein gutes Spiel unser eigenes American Football – oder Schweinsleder, wie das alte Sprichwort sagt. Du sagst tmt und ich sage tmt.
Expeditionstag 19: Gebet nach dem Essen.
Ich bewegte mich in einem guten Tempo und hörte Rufe von dem grasbewachsenen Hang zu meiner Rechten. Es schien ein Familienpicknick zu sein, und sie sahen ziemlich darauf aus, dass wir uns ihnen anschließen. Wir ritten hinauf, schüttelten uns die Hände und wurden sofort mit Brot, Süßigkeiten und schließlich einem Truthahneintopf überschüttet, der in einem großen schwarzen Kessel über einem Holzfeuer gekocht wurde. Nach 15 oder 20 Minuten gestischem Smalltalk und Gelächter fing es an zu regnen. Wir rappelten uns auf, um aufzustehen und ihnen zu helfen, all das Geschirr, die Körbe und die Essensreste den Hügel hinauf zu ihrem Fahrzeug zu transportieren. Als ich zusah, bemerkte ich, dass es eine Pause in der Aktion gab. Die Großmutter, eine weise Frau mit glasigen Augen um die 90, leitete ein Gebet. Wir hielten an, um Respekt zu zollen. Später erfuhr ich, dass am Ende einer Mahlzeit ein kurzes Gebet gesprochen werden kann. Dies geschieht zu Ehren der Familienvorfahren. Hände werden ausgestreckt, Handflächen nach oben,
Expeditionstag 20: Verdammt, nicht pfeifen.
Der letzte Tag unseres heldenhaften Reitens war wirklich einer der denkwürdigsten. Wir haben in der Nacht zuvor direkt neben der Doppelspur am Kagedi Pass gezeltet. Das magische Abendlicht wich einer Nacht mit mehr Graupel und nassem Schnee, aber wir wachten mit Sonnenschein auf. Es war eine unglaubliche Fahrt.
Masta, ein Hirte, der am Straßenrand stand und einen langen Stock sowie ein pelziges Schafsfell um die Hüfte drapiert hatte, war unser Halt auf dem Abstieg. Masta lud uns zu Chai ein und drehte dann eine Zigarette aus einem Stück, das wie lustige Seiten aussah. Der Tee war stark und die Scharaden lebhaft. Zur Unterhaltung demonstrierte er Lucas seine erfahrenen Jujitsu-Fähigkeiten. Joel entschied sich für eine lustige Papierzigarette. Masta versicherte uns, dass es Tabak war. Irgendwann während der Erfahrung schweifte ich in Gedanken ab. Als ich den Raum betrat, bemerkte ich, dass ich ziemlich viele Takte gepfiffen hatte. Verdammt, warum!? Ich dachte mir.
Ein allgemeiner Glaube ist, dass, wenn jemand drinnen pfeift, dies die Armut im Haushalt oder im Geschäft verringert. Oder anders gesagt, das Geld fliegt zum Fenster hinaus. Ich bin nicht abergläubisch, also bin ich mir zu 99 Prozent sicher, dass ich in diesem winzigen zentralasiatischen Land kein Unglück angerichtet habe. Aber warum habe ich unbewusst die Etikette gebrochen?
Ich dachte, dass wir während der Reise eigentlich nicht viel drinnen waren. Kirgisistan hat viel Freiraum und wenige dauerhafte Strukturen. Wir konnten hierzulande wetterunabhängig mit dem Fahrrad unterwegs sein. Wir vier haben drei Wochen lang jede Nacht gezeltet. Wir aßen jeden Tag im Freien und öffneten nur gelegentlich unsere Türen zu einem Geschäft oder einer Jurte. Wir waren vielleicht nur ein- oder zweimal pro Woche für kurze Zeit drinnen. Meine Komfortzone waren die Weiten, Berge und Felder.
Es kann sehr schwierig sein, von einem Außenraum zu einem Innenraum zu wechseln. Ich war nervös beim Pfeifen, so etwas wie nervöses Lachen, schätze ich. Seit ich in die Staaten zurückgekehrt bin, habe ich gelernt, dass klimatisierte Luft in großer Höhe unangenehmer sein kann als Gegenwind, Schneeregen und intensive Sonne. Umgekehrter Kulturschock ist ein Teil jeder großen Reise. In diesem Fall beinhaltete die Anpassung, sich wieder mit Innenräumen vertraut zu machen. Nachdem ich nach Hause zurückgekehrt war, fand ich mich mehrere Tage drinnen pfeifend wieder. Nach ein paar Wochen – und zum Glück für die Bankkonten meiner Freunde und Familie – bemerkte ich, dass die Gewohnheit verblasst war.
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